El baile frenético y los ritmos de la salsa son parte nuclear de la esencia caleña, tierra de músicos, poetas y contadores de historias. La escritora Ángela Becerra nos guía en un gran paseo por sus recuerdos y los barrios de esta capital del Valle del Cauca. Una ciudad rebosante de vida y verde que mira hacia el Bulevar del Río, siempre amenizado por el rumor de sus aguas y poblado por una entrañable colonia de felinos esculpidos. Nuestra visita a Cali pasa junto a la pequeña y llamativa iglesia neogótica La Ermita, la siempre animada plaza de Caicedo y el colonial barrio de San Antonio. Nos interesamos también por zonas de su agreste extrarradio como la Comuna 20, un barrio informal colgado en la montaña al que llegamos a bordo del teleférico MIO Cable, integrado en el sistema de transporte público. Y después de recorrer esta urbe colombiana de más de dos millones de habitantes salimos en busca de los Farallones y otros entornos naturales del Pacífico colombiano. Nos acompañan el vicepresidente de turismo de Procolombia, Gilberto Salcedo; el secretario de turismo del Valle del Cauca, Julián Franco Restrepo; y la directora ejecutiva del Cali Valle Bureau, Catalina García Sterling. Además, dos integrantes del espectáculo Delirio –Andrea Buenaventura y Brando Pérez– nos explican por qué Cali merece su título de capital mundial de la salsa.

Viajamos al lejano oeste de Zamora y Salamanca, un territorio agreste de penillanura y profundos cañones tallados en granito. El parque natural Arribes del Duero es una alargada reserva que engloba 37 municipios envueltos en un paisaje salpicado de encinas, alcornoques y enebros. Abundan las viñas, generalmente pequeñas, viejas y dispersas, algunas con vistas extraordinarias sobre las gargantas fluviales de los ríos Duero y Águeda. La cultura y tradiciones asociadas al producto de la vid sirven de hilo conductor para descubrir este paraíso natural fronterizo con Portugal. Liliana Fernández y Ana Cano, gerentes respectivamente de la Ruta del Vino Arribes y de Rutas del Vino de España, nos animan a emprender un recorrido que parte de la localidad zamorana de Fermoselle, conocida como el pueblo de las mil bodegas. En una de ellas maduran los caldos de Jesús Pastrana, propietario de Bodegas Pastrana. Conocemos también al dueño de Bodega Frontío, Thyge Benned Jensen, un economista danés que dio un giro a su vida y se estableció en Arribes, donde preside la denominación de origen. Esta es también tierra de olivos; catamos su zumo de la mano de Isabel Ramos, guía del Museo del Aceite de Fermoselle. No muy lejos, en el pueblo de Formariz, nos espera José Manuel Beneitez al frente de El Hato y el Garabato, una pequeña bodega familiar que produce apreciadísimos vinos de autor. Con el fin de obtener la mejor perspectiva del Duero y sus cortados, nos embarcamos en el crucero ambiental que zarpa de la Estación Biológica Internacional, ubicada en el municipio portugués de Miranda do Douro. Sus responsables, David de Salvador y Susana G. Bonnail, nos acompañan en la navegación. En un lugar con excelentes materias primas, el disfrute gastronómico está garantizado. Visitamos el Restaurante España de Fermoselle para conocer a su chef, Mar Marcos; probamos el premiado chorizo ibérico de Puente Robles con la dueña de la empresa, Carmina Robles; visitamos la quesería ecológica La Faya de Fariza junto a su fundador, Alonso Santos, y sus hijos Ángeles y Miguel; y nos entregamos a la repostería artesana que hornea Mayte Seijas en su Obrador de Gaia, en Villardiegua de la Ribera. Avanzando ya por suelo salmantino buscamos jóvenes emprendedores rurales en el restaurante Tal Vez, negocio de Gonzalo Elena y Alicia de Castro que aporta un toque de modernidad a la cocina tradicional de Hinojosa de Duero. Más al sur, en la medieval y fortificada villa de San Felices de los Gallegos, nos citamos con el guía Daniel Cangas para comprender la apasionante historia de este pueblo en cuyo hotel rural, Mesa del Conde, conocemos a las sanfeliceñas Milagros Martín y Clara Martín.

Su posición estratégica al norte de la Bahía de Cádiz, con un abrigado puerto en la desembocadura del río Guadalete, explica el peso histórico del lugar. Fue aquí donde Cristóbal Colón armó parte de su proyecto descubridor; una ciudad asociada a ilustres marinos y cartógrafos, pero también a avezados comerciantes –cargadores a Indias– que hicieron fortuna con las nuevas rutas americanas. La prueba física son las abundantes casas nobles, hermosas viviendas almacén que otorgan a El Puerto de Santa María el sobrenombre de ciudad de los cien palacios. El cantautor Javier Ruibal, guitarra en ristre, nos invita a pasear por calles, plazas y playas grabadas en su geografía sentimental. El aroma de los vinos portuenses sale a nuestro encuentro en las muchas bodegas del municipio; visitamos algunas con la directora de comunicación de Osborne, Rocío Osborne, y con Ana Velázquez, guía del Castillo de San Marcos, fortaleza del siglo XIII propiedad del grupo Caballero. Nos acompañan también la guía local Marta Peregrina y el catedrático de prehistoria y presidente de la Fundación de Estudios Fenicios y Mediterráneos, Diego Ruiz Mata, que ha consagrado buena parte de su vida a la investigación del yacimiento arqueológico del Castillo de Doña Blanca. El Puerto es, por lo demás, ciudad de poetas; el legado de Rafael Alberti se expone en su casa museo, que recorremos junto al director de la fundación, Uberto Stabile.

La capital provincial del Brabante Flamenco es el vivo ejemplo de que trabajo y ocio pueden ser compatibles. El prestigio de la sexcentenaria Universidad Católica de Lovaina (KU Leuven) solo es comparable al de los maestros cerveceros que convirtieron a Stella Artois en un símbolo nacional de Bélgica. Estudiantes y jarras tienen su principal terreno de intersección en el Oude Markt, la alargada y pintoresca plaza que los lovanienses llaman "la barra más larga de Europa". Muy cerca, en el Grote Markt, nos espera el despampanante ayuntamiento gótico, que rivaliza en fama y belleza con la contigua iglesia de San Pedro, todo un joyero de arte que exhibe el tríptico 'La última cena' de Dirk Bouts. El director de la oficina de turismo de Flandes para España, Jan Van de Meerssche, nos acompaña en nuestro paseo por su ciudad de infancia y juventud. Nos acercamos a importantes edificios universitarios como el rectorado, los colegios o la gran biblioteca central; nos guían el catedrático Werner Thomas, el investigador Juan Jiménez Castillo y la responsable de marketing de Visit Leuven, Lucie Vangerven. Contamos también con las voces del concejal de turismo y cultura de Lovaina, Bert Cornillie; de la profesional de la comunicación Cécile Haegemans; y del estudiante leonés Daniel Modino, residente en la ciudad con una beca Erasmus. La imprescindible visita al Gran Beaterio, declarado Patrimonio de la Humanidad, la hacemos con el dibujante Ignacio Marín de Espinosa.

Ubicada a 25 kilómetros de Santander, a los pies de la sierra del Dobra y conectada con el Cantábrico por el río Saja, Torrelavega luce con orgullo la historia de su particular revolución industrial. Factorías como Sniace o Solvay, sin olvidar La Lechera Montañesa, han marcado el pulso de esta animada ciudad que también sabe disfrutar de la vida. Ya sea tomando los blancos por los bares del centro, degustando sus crujientes polkas o entregándose a la celebración de las fiestas de la Virgen Grande, los torrelaveguenses son expertos buscadores de alegrías. Uno de sus máximos exponentes, muy querido en su tierra, es el coreógrafo, director artístico y presentador Javier Castillo, Poty. Él nos guía por algunos de sus rincones favoritos de Torrelavega, que incluyen la Plaza Mayor y la Baldomero Iglesias; el Bulevar Demetrio Herrero y la calle Consolación. En esta última se ubican establecimientos tan míticos como la Confitería Santos, con Luis Santos al frente de la tercera generación de reposteros. También guarda el recuerdo de la Escuela Superior de Ballet Akamine Smink, donde Poty comenzó su formación como bailarín profesional. Su compañero y gran amigo Orlando Peláez, coreógrafo y autor del libro 'La danza académica en Torrelavega', nos ayuda a entender la insólita vinculación de la ciudad del Besaya con el mundo del ballet. Además, contamos con la también torrelaveguense Marisa Corral, guía de turismo de Cantabria, y con el hostelero Sergio Castillo, hermano de Poty y continuador del negocio familiar, el bar Urbano's. Para redondear esta visita nos asomamos al envoltorio verde del municipio a través de la mirada de Jesús García Díaz, urbanista, naturalista y antiguo director del Centro de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria.

Las comarcas valencianas de Horta Sud, Ribera Alta, Hoya de Buñol-Chiva y Requena-Utiel concentran la mayor parte de las pérdidas humanas y materiales provocadas por la DANA del 29 de octubre de 2024, el peor episodio de riadas de la historia reciente de España. Desde este programa de viajes rendimos homenaje a los cerca de ochenta pueblos afectados, anegados por el desbordamiento de los ríos Júcar y Magro, el barranco del Poyo y otras ramblas del sistema que desagua en la Albufera de Valencia. Nos acompaña en la labor el historiador, escritor y periodista Francesc Martínez Sanchis, vecino de Albal y director del Museu del Palmito d'Aldaia. En nuestro camino subrayamos importantes momentos de la historia local, personajes ilustres y elementos culturales y sociales que hacen de esta tierra un lugar muy especial. Para ello contamos con el escritor, periodista y presidente del Centre d'Estudis Locals de Picanya, Alfred Ramos; el investigador Manel Pastor, del Instituto de Estudios Comarcales de la Hoya de Buñol-Chiva; la coordinadora intermunicipal de la mancomunidad de l'Horta Sud, Laura Sena; y la directora de su museo comarcal, Clara Pérez Herrero. Además, analizamos la orografía del vasto escenario de esta tragedia con la mirada del profesor de geografía de la Universitat de València Carles Sanchis Ibor. De la milenaria huerta de Valencia, declarada patrimonio agrícola mundial de la FAO, nos habla Luis Blanch, presidente de la Comunidad de Regantes Acequia del Oro.

La antigua Madrás, capital del estado suroriental de Tamil Nadu, es hogar del pueblo tamil. Esta etnia, descendiente de la ancestral civilización drávida, luce con orgullo su rica cultura y un idioma bimilenario. La de Chennai es la cuarta área metropolitana más populosa de India, una ciudad de más de nueve millones de almas que ha hecho de la industria automotriz un motor económico clave. Esta urbe ribereña del Golfo de Bengala luce un buen surtido de monumentos; algunos, herencia del período colonial británico, como el fuerte de San Jorge; otros, asociados al hinduismo que practica el 80% de sus habitantes. Los coloridos templos tamiles, como el de Kapaleeshwarar, salen a nuestro encuentro en el paseo que compartimos con la microbióloga y bailarina profesional Vinatha Sreeramkumar. Pero también nos asomamos a la blanca y neogótica basílica catedral de Santo Tomás (Santhome); nos acompañan en la visita el cónsul honorario de España en Chennai, Anthony Lobo, y el informático Jaiganesh Jothyraman, que nos sugieren recorrer el famoso Museo del Gobierno. De música y danzas típicas del sur habla la profesora Mónica de la Fuente desde el laboratorio de artes escénicas de la Casa de la India. Para probar la gastronomía tamil contamos con la propietaria del restaurante indio BBCR de Madrid, Regi Rathinakumar, y su hijo Bharath Karunanithi, ambos naturales de Madrás. Además, el antiguo residente Angappan Sarangapani propone una excursión para conocer Mahabalipuram, población con templos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Para entender el desarrollo, el presente de este municipio colindante con la capital almeriense es necesario buscar el líquido elemento. Ése que, a mediados del siglo pasado, propició la explosión de la agricultura intensiva bajo invernaderos. El descubrimiento de nuevos acuíferos transformó Roquetas de Mar. Las técnicas de cultivo implantadas por el Instituto Nacional de Colonización trajeron consigo un gran aumento poblacional, alojado en los ensanches urbanos ejecutados durante la dictadura. El agua, en su versión salada, también ha sido históricamente una bendición para este rincón de la comarca del Poniente Almeriense. La pesca y el comercio sostuvieron a los primitivos pobladores fenicios, también a los romanos que dejaron su huella en el yacimiento arqueológico de Turaniana. Y, en fechas más recientes, las bondades de sus 16 kilómetros de costa divididos en 9 playas empezaron a atraer mucho turismo, hasta el punto que Roquetas es hoy el destino más demandado de la provincia. Desde su casco antiguo, articulado en torno a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, emprendemos un gran paseo en compañía del jefe de protocolo del ayuntamiento, José Manuel Navarro, miembro del Instituto de Estudios Almerienses. A esta misma institución pertenece el maestro jubilado Ignacio Jiménez, escritor e investigador de la historia de este pueblo a los pies de la sierra de Gádor. A estas voces se suma la del guía oficial Cristian Rando, que muestra lugares tan especiales como el restaurado y rotundo castillo de Santa Ana, ubicado sobre las rocas (o roquetas) que explican el topónimo. Junto a ellas se extiende el puerto, uno de los dos del municipio; el otro, de recreo, lo encontramos en la pedanía de Aguadulce. Allí embarcamos junto al submarinista Óscar García, propietario de la empresa Buceo Aguadulce, para observar el litoral roquetero y sus delfines; pero sobre todo para contemplar en sus fondos el otro prodigio acuático de aquí, la posidonia oceánica. Esther Giménez, profesora de botánica de la Universidad de Almería, nos revela los secretos de esta planta marina que forma grandes praderas, un bosque sumergido repleto de biodiversidad, uno de los más espectaculares y protegidos del Mediterráneo. La otra reserva natural del municipio nos espera en su extremo occidental: con el ambientólogo Moisés Palmero recorremos las playas vírgenes, dunas y marismas del paraje de Punta Entinas-Sabinar.

Su universidad, la más antigua y prestigiosa del país, ha marcado la historia y personalidad de la segunda ciudad más grande de Estonia. Ubicada en el sureste del país, no muy lejos de la frontera rusa y a orillas del Emajõgi (el río madre), Tartu es una capital cultural, activa y de espíritu joven. En Raekoja Plats, la plaza del ayuntamiento, conocemos a Katri Kulm y Gersom Arbelo, una pareja que regenta la empresa de turismo Taste & Feel Estonia. Después de examinar ese corazón social de la urbe, ascendemos hacia la colina Toomemäe, que luce en su cima las ruinas de una catedral de ladrillo de origen medieval. Hoy, en parte reconstruida, acoge uno de los tres museos de la Universidad de Tartu; los otros dos están en un antiguo observatorio astronómico y en el imponente edificio noble de la institución académica. Dos antiguos alumnos, Leonardo Ortega y Reet Escribano, nos ayudan a entender su dimensión e importancia. Después de recorrer el colorido barrio Supilinn y el costado fluvial de la ciudad con la profesora Reet Vahemets, recalamos en el Museo Nacional de Estonia. También buscamos otras visitas culturales y científicas como el centro AHAA, la ciudad creativa Aparaaditehas o el teatro Vanemuine, que sentó las bases de la dramaturgia nacional tras la ocupación rusa. Contamos con las voces de la actriz Bianka Randell y de la escritora Kai Aareleid, que traza un preciso retrato de la Tartu de posguerra en su novela 'Ciudades en llamas' (Jot Down Books).

Salvador Dalí orientó estratégicamente un espejo para que, cada mañana, el primer rayo solar incidiera directamente en su cama. El pintor de Figueras se preciaba de ser el primer peninsular en ver amanecer. La luz de Portlligat, la aldea de Cadaqués donde construyó la casa que compartía con Gala, lo era todo para el maestro surrealista. Y no fue el único creador que sucumbió a los encantos del extremo noreste de la España continental. Picasso, Magritte o Hamilton, junto con intelectuales de la talla de Josep Pla, Paul Éluard, Luis Buñuel o Federico García Lorca, encontraron la inspiración en este rincón de la comarca gerundense del Alt Empordà. Para comprender el efecto de Cadaqués paseamos con el escritor Hugo Scoccia, que nos conduce desde el simbólico faro del Cap de Creus hasta su lugar favorito del municipio: las rocas de la playa de Sa Conca. Por el camino disfrutamos de los parajes y caprichosas formaciones pétreas esculpidas por la tramontana en compañía de Ponç Feliu, director del parque natural. La jefa de comunicación de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Imma Parada, nos espera en la casa del pintor. Después, con la ayuda de la guía local Mercè Donat, buscamos algunos de los inmuebles más notables de Cadaqués, como las casas Pont y Serinyana, o la sorprendente iglesia de Santa María. Antes de marcharnos conocemos la obra de Alicia Cayuela, la artista multidisciplinar que retrata los monstruos y el resto de seres que habitan este pueblo blanco; para muchos, el más bonito del Mediterráneo.

La apodan la ciudad de las 33 iglesias porque la religión ha venido ocupando un lugar destacado desde su fundación en 1540. Ubicada en el centro sur de Perú, Ayacucho, la antigua Huamanga, despliega una gran colección de templos de época virreinal que lucen estilos renacentistas y barrocos. El ejemplo más claro lo encontramos en su catedral, abierta a la Plaza de Armas, blanco de todas las miradas al comienzo de la procesión del Cristo Resucitado. Porque la Semana Santa es, junto con el carnaval, el momento más importante del año ayacuchano. El arzobispo de esta diócesis, Salvador Piñeiro, nos ofrece todos los detalles de una celebración católica que ha sabido integrar elementos de la cosmovisión andina. El mestizaje es un rasgo fundamental de esta sociedad donde el quechua chanka sigue conviviendo con el castellano. La cantautora tradicional Magali Revollar nos explica su importancia mientras recorre las calles, plazas y miradores de su ciudad natal. Dos guías locales, Ruth Diana Núñez y Arquímedes Villavicencio, nos acompañan en algunas de las visitas, que incluyen escapadas fuera del núcleo urbano para disfrutar de las aguas termales de Colpa y las aguas turquesas de Millpu. Además, la actriz Maribel Alarcón comparte algunas impresiones sobre su tierra. Por último, el profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y coautor del libro 'Ayacucho, la batalla final por la independencia', Nelson Pereyra, nos ayuda a comprender la trascendencia de este episodio bélico decisivo en el proceso de las independencias americanas.